DIYをはじめてみようと思ったけど、キットじゃなく1からやるとなると大変！
作ってみたい物や、使う木材はワクワク選べても、ビスって正直違いもよく分からないですよね。

お任せください！選び方を分割して簡単に解説いたします！

今回は「長さ＆太さの選び方編」♪

ビスの長さは取り付ける物の厚みで決める

ビスは、「取り付ける物」を貫通して「取り付けられる物」にもしっかりと食い込まないといけません。

＜木材と木材を合体するとき＞

●選び方

木材同士を合体する場合は、

取り付けをする素材(a)の板厚の2倍～3倍以内
または
取り付けをする素材の(a)の板厚に+20㎜以上
(下地になる素材に20㎜以上食い込む)

のサイズがおすすめです。

※下地素材が20㎜以下の場合は1サイズ小さい物を選んでください。

＜フックや棚受け等と壁を合体するとき＞

●選び方

フックや棚受けなどを壁に取り付ける場合は、

取り付けをする素材の(a)の板厚に+40mm以上～
(下地になる素材に40mm“以上”食い込ませる。)
のサイズがおすすめです。

さらに、＋60mm～など、長くするとより強くなります！用途に合わせて変更してくださいね♪

※安全値は金具によって異なります。お使いの金具の推奨ビスサイズに則ったものをご使用ください！

※下地がない石膏ボード壁には直接のビス打ちができないのでご注意！詳しくは「 “石膏ボード”壁ってどんな壁？性質とDIYアレンジ」

＜小さな金物と木材を合体するとき＞

●選び方

ビスがはみ出さないように要注意！！！

金物・パーツ(a)の板厚と木材の板厚の合計より少し小さいサイズを選んでください

ビスの太さの選び方

太さは取り付けをする素材の板厚1/3以下のものを選ぶと素材が割れにくいため、おすすめです。

木材の端の方は特に木割れが起こりやすいので、なるべく細いビスを使うと◎

強度に不安を感じるときは本数で調整するのも手！

金具を取り付けるときに使うビスは、金具の穴のサイズを要確認！

ネジ径(一番太いとこ)が穴より小さいサイズかつ、
頭径(ビスの十字穴がある頭部分)が穴より大きい必要があります。

棚やフックを設置したあとに重たいものを乗っける予定があるときは、できる限り太めのビスを選ぶ方が◎(細い系のビスでは強度が心配、かつ、相手側が“壁”ならば木割れの心配はそこまでない)

また、頭の形によっては使用できない場合もあるので、金具の説明欄から指定の形をよく確認してくださいね！

まとめ

サイズの早見表(同じ厚みの板で箱を作る場合を想定)

ハピデコでは、ここに記載した事以外でも質問を大募集しています！
素朴な疑問から、どこに聞けばよいかわからなかった事までなんでもお寄せください！

金属が酸化することで

サビたり、
痩せたり、
孔が開いたりする
『腐食(ふしょく)』現象に対抗する性質の事

耐食性に優れ…＝サビにくい　と考えてOK！

屋外OKとNGがあるワケとは

ビスの説明欄に「耐食性」のアピールがあったりするということは、物によってその性能に差があるという事です。

ビスの主な材料である「鉄」は、雨などの水に触れると酸化が進みやすい(イオン化現象が起きて酸化鉄になる)ため、屋外や水廻り(キッチン・洗面台・お風呂)など、ビスと水が出会いやすい場所では特に耐食性の優れたものを使用する必要があります。

ステンレス？メッキ？

サビにくい金属を思い浮かべたとき、パッと「ステンレス」が浮かんできた方も多いのではないでしょうか。鉄・鋼・ステンレスなどの「素材」から順に、表面をコーティングするメッキ(化成処理)まで、パパっと簡単に解説します。

よくみる素材

【鉄】
材質が「鉄」と表記されているビスは非常に多いですよね。
ただ、「鉄」と表記されている素材も、純度100％の鉄が使われていることはほぼありません。
理由は、とっても脆くてサビやすいから。一般的に「鉄」と表記されている物は、それらの問題を解決するために～0.02％未満の炭素が含まれています。

【鋼】
鉄に0.02～2％以下の炭素が含まれた合金のこと。炭素の量によって性質が異なります。
炭素量が多い→硬くて脆い※
炭素量が少ない→柔らかくて粘り※が良い

【ステンレス】
鋼にさらにクロムやニッケルなどを加えてサビに強くしたもの。(炭素1.2％以下・クロム10.5％以上)
表記に使われるSUS～は、ステンレスの英語名「Steel Use Stainless」の略称＋各種類を表す数字。

＜ステンレスの主な種類＞

【おまけ：真鍮】

ちなみに、装飾系(化粧系)のビスで見かけることがある「真鍮」は、鉄の系譜ではなく「銅(Cu)」と「亜鉛(Zn)」の合金です。銅と亜鉛の割合で色味が変わりますが、金色の風合いで見た目がとてもおしゃれです。
※サビやすい素材のため屋外や水廻りでの使用は推奨できません。

【余談】硬いと弱いのはなぜ？
硬い例)ガラス
柔らかい例)アクリル

ガラスがわずかな傷を基点にすぐパキッと折れてしまうのに対し、比較的柔らかなアクリル板は少しの傷があっても折れるまでに “たわみ” の過程があるのを想像できるでしょうか。
この「ピキ！」から「パキ！」までの「耐えてる」過程が “(ねばり)強さ＝靭性” のイメージです。

メッキ？表面処理とは

「メッキ(鍍金)」、学校の授業で聞き覚えがある方もいるのではないでしょうか。
この「メッキ」をはじめ、金属には、装飾性を高めたり、耐食性を高めたりする表面処理があります。

表面処理がされていても、耐食性が高い！というわけではない場合もあるので、よく見る種類を簡単に説明します。

【見た目(装飾性)をよくするためのメッキ】

ブロンズメッキ、真鍮メッキ、ニッケルメッキなど

見えてもいいところに使う「ビジュ良し」メッキです。耐食性を高める目的でかけていないので、水廻りや外は厳禁！

【耐食性を高める化成処理】

クロメート、ラスパートなど

素材を腐食から守るために行う処理です。それでも、クロメートは屋内向け、ラスパートは屋外でもOK…と種類によって強度は異なります。

覚えるの大変だし、耐食性が高いビスなら普通にステンレスでよくない？と思いますよね。

ステンレスは、クロムやニッケルなどの「レアメタル」を混ぜ込んだ金属なので、とにかく高いのです！！！

材質以外の条件がほぼ同じの2つの商品…その価格を見比べても差は瞭然(画像をクリックしてみてね)↓

ウッドデッキ材用ビスNWDS

ウッドデッキ材用ビスNWD

もちろん、ラスパートをはじめとする、鉄を屋外でも使用できるレベルにまでコーティングできる化成処理も、他の表面処理にくらべ高価になりがちですが、それでもさらにステンレスは高い…！

じゃあ、強い表面処理でいいじゃん！と思いますよね。

ステンレスは耐食性を高める素材を“混ぜ込んだ”金属なので、傷ついてもサビにくいのです！！！！つまり、コーティングじゃないから“剥げない”わけですね。

一長一短のステンレスと表面処理、予算感や用途によってじっくり検討してみてくださいね♪

ハピデコにある「屋外で使えるビス」

ハピデコにある「屋内で使うビス」

まとめ

ビスは使う環境によって使い分けすると◎！
屋外に使用する場合は、絶対に「屋外対応」と書かれているものを選んでください。

ただ、それもあくまで「サビにくい」ということで、絶対サビない！というわけではありません。特に海の近くなど、さらに厳しい条件の環境ではどうしてもサビがつきもの。安全・きれいに使い続けるには、完成後も定期点検をしてお手入れをするのがおすすめです。

また、屋内(水廻りでない)で使用するビスは、お手頃で種類も様々。
色々試して遊んでみるのにもぴったりですね。

ぜひぜひ、ベストマッチのビスでDIYを楽しんでみてくださいね♪

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木壁

石膏ボード壁

コンクリート壁

土壁(砂壁)

よくある壁は大まかにこの種類。
最近の新築戸建てやアパート・マンションでは「石膏ボード壁」が使用されていることが多いです。
一方で、築古の戸建てなどでは「土壁」や「砂壁」など、特殊な壁が使用されていることも！

「木壁」や「コンクリート壁」は、おしゃれに素材がそのまま使われている場合もありますが、壁紙(クロス)が貼られて、一見しただけではそうと分からなくなっている場合もあります。

なぜ？壁の素材を見分ける理由

素材ごとに断熱効果や防音効果など異なる部分はありますが、壁へのDIYなどは特にせず、そのまま暮らすぞ！という場合には壁の素材を気にする必要は特別ありません。

ただ、壁にDIYをしたい！という場合は、とっても深く関わってくるのが「素材の違い」

一番要注意な点は、木壁であればそのままビス(ねじ)や釘を打つことができるけど、それ以外の壁ではビス(ねじ)に行く前に処理が必要だったり、そもそもビス(ねじ)を使うことができなかったりすること！

木壁

ビス(ねじ)が“効く”のでそのまま使えます。
ビス(ねじ)打ちにおいては、どの場所は○○できないかも・・など、何かを気にしながらDIYする必要はなし！強度もあり、比較的自由に加工ができます。

石膏ボード壁

ビス(ねじ)は、そのままでは＜使えません＞！
ビス(ねじ)を使用したい場合は、石膏ボードの裏に「下地」が無いかを先に確認し、なかった場合は「石膏ボード用ボードアンカー」を先に取り付けてから施工します。もし下地があった場合はそのままビス(ねじ)が＜使えます＞。

最近は「石膏ボード用ピン」関連の商品も増えているので、傷をあまり付けたくない場合は、ボードアンカーを使わずピンを使ったDIYを検討するのもオススメです！

コンクリート壁

ねじは、そのままでは＜使えません＞！
ねじを使用したい場合は、「コンクリートアンカー」を先に取り付けてから施工します。
ただ、マンションなど集合住宅の場合、コンクリートは共用部分の可能性が高いので、加工してよいものなのかを必ず事前に確認する必要があります。
また、専用の工具やそれなりの技術が必要になるため、ビギナーDIYにはかなり難易度が高いです。どうしても壁自体に加工をしたい場合は、まずプロに相談することを強くオススメします。

土壁・砂壁

土壁と砂壁は構造から全く違うものですが、いずれにしても表面が脆く壊れやすい素材のため、ビス(ねじ)は＜使えません＞

どうしても壁面にDIYしたい場合は、露出している柱部分(ビスが使えます！)を利用するか、別に柱を立てて、そこを加工することをオススメします。

壁素材の見分け方

＜見た目で分かるもの＞

＜見ただけでは分からないもの＞

石膏ボート壁には基本的に壁紙(クロス)が貼ってあります。
しかし、壁紙が貼ってある壁のすべてが石膏ボード壁なわけではなく、木壁やコンクリート壁の場合もあります。
目視で済ませず素材をきちんと調べてから判断するのが◎

コンクリート壁の場合、触った時の感触や密度で大抵すぐに判断できますが、木壁と石膏ボード壁は見分けに少し手間がかかります。

石膏ボード壁は基本的に、画鋲や下地探しが容易に刺さります。
ただ、壁の裏に下地や柱が入っている部分があるので、下地探しや画鋲で壁を刺してみた時に、木壁と同じような硬さを感じる場合もあります。

判断は壁の硬さではなく、先端に粉が付くかどうかを基準にした方が確実です。

石膏ボード壁の下地がある場所付近で、下地がない場所を見つけたいときは、縦ではなく横に移動して探し直した方が下地がない場所に行き当たる可能性が高いので(裏にあるのが柱や間柱の場合、同じ位置の縦は全て同じ状態だから)、まずは30mm～横に移動して、下地がないかどうか再確認してみてください！

加工するということは・・免れないダメージ！賃貸は要注意

どの材質にしても、DIYする以上免れないのが壁へのダメージ！

一度加工してしまうと取り付けたものを外した時には、それなりのダメージが壁に残ります。
DIY可の物件じゃない限り、基本的には壁に直接DIYをしない方が良い・・というより、してはいけないでしょう。

ただ、「石膏ボード壁」にボードアンカーではなく、「石膏ボードピン」タイプで出来るDIYであれば、画鋲程度の小さな穴しか残らない場合があります。
これなら絶対にOKでしょう！とは言いきれませんが、大家さんや不動産屋さんの考え方次第ではOKがもらえる場合があるので、もし賃貸でも壁面DIYをやってみたい！という場合は、一度相談をしてみるといいかもしれません。

また、多少手間はかかりますが柱を部屋に後から立てて、そこを加工するタイプのDIYアイテムもあるので、天井が丈夫そうな場合はそういったアイテムを利用してみるのも手！
(注意点としては、あまりにも突っ張りすぎると天井を損傷してしまうことがあります。そうなった場合は・・・結構な大惨事になってしまうので、設計は慎重に計画したほうが◎)

まとめ

今回はお家でDIYができるかどうか、壁素材を大まかに4種類に分けてご紹介しました。
持ち家だと特に、いけるでしょ！と思ってそのまま棚などを取り付けてしまいがちな「壁面DIY」。
そのままいける壁といけない壁の違いを知っていただけたら幸いです！

過去にはDIYできるけどちょっとクセがある「石膏ボード」について、もっと掘り下げた記事も書いているので、よろしければ併せてご覧ください！

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石膏ボード壁

マンションや建売住宅など、(特に新しい物件に多い)一般的な住宅によくみられる壁。お財布にやさしい。

木壁

おしゃれなこだわり物件や、DIY物件にもよく見られる木の板が張られた壁。木材の種類によって価格はピンキリだけど、とってもおしゃれ。

石膏ボードは焼いた石膏(硫酸カルシウムを主成分とする鉱物)を水と混ぜ、板状に加工したもの。
ボードを壁に設置した後、クロス(壁紙)を貼ってきれいな仕上がりに加工するのが一般的な使用方法です。

カッターなどで切断可能なくらい加工がしやすい上に、遮音性や耐火性に優れているため、お家の壁や天井などに幅広く用いられています。

※「木造建築」であっても「枠」が木製で、壁や天井は「石膏ボード」という場合・・とっても多いです！

石膏ボード壁には“下地”がある！壁下の仕組み

「石膏ボード」は石膏の“粉”を“水”で固めたもの。
木板と比べると当然、衝撃に弱い側面も。

(反抗期・・壁に怒りをぶつけてクレーターを創造した方、お引越しの際などの家具搬入出に失敗し階段壁に大穴を空けた方、それです)

エアコンや手すり等、お家の初期設備を含める家具の設置に「石膏ボード」は特殊な処置が必要不可欠！

●　石膏ボード壁　内側の仕組み

基本的には、この「柱(間柱/胴縁)」や「下地」がある場所に「エアコン」「手すり」など住宅の初期設備家具/家電を取り付けます。

“下地”は、柱や間柱、胴縁などに設置されます。参考画像ではほぼ全面に下地がはられていますが、実際には必要部分だけに・・なんてことも。石膏ボードは一番最後(上層)に取り付けられます。参考画像では上下に何もはられていない部分がありますが、実際には上から下までキッチリと石膏ボードがはられます。

※柱などは住宅の構造上必要な物ですが、下地は何かを取り付けすることを前提として、そのために設置するものです。
※エアコンなどの場合、初期には取り付けされていない場合でも「つけるだろう」と想定して下地が入っている事があります。(大体お決まりの場所がある為)

石膏ボード壁DIYで出来る事、出来ないこと

ご覧いただいた通り、石膏ボードの下は、「はじめから何かの取り付けを想定している場所=下地部分」と「柱(間柱)」などの構造を支える部分以外は“空洞”になるのです！

ということは・・・・・・・・
「衝撃に弱い素材」+「空洞」＝ビス留めなんてできるはずもなく・・・・涙

簡単なものだからいいや！と、下地や柱のない場所に直接棚受けなどをビスで取り付けると、思わぬ大ダメージを負うことも。

しかし、そんな場所にもDIYが全くできないというわけではありません。

しっかりと下準備をすれば石膏ボードのみの壁であっても、色々なDIYアレンジができるようになるんです！

石膏ボードにDIYをするなら　～ビス編～

●　石膏ボードアンカーを使用する

「石膏ボードアンカー」はその名の通り、石膏ボードに引っ掛けることでビスが留まるようにするためのアイテムです。
外側が石膏ボードにしっかりと食い込むように設計されていて、その内側の穴の部分にビスを留めることで、木板に取り付けするのと同じようにガッチリと留まるように補助します。

石膏ボードにDIYをするなら　～ピン編～

●　石膏ボード専用「ピン」アイテムを使用する

フック専用タイプから、棚受けなども取り付けられる万能タイプ、果てには「下地」を石膏ボードの上から張り付けちゃう(！？)タイプまで。個性豊か＆傷が小さく済むことが特徴の注目アイテムです。

ビスとピンのメリット＆デメリット

ビスで留める(ボードアンカー)

●　ビスで留めるメリット

• ・使えるアイテムの幅が広い
• ・土台が上物に干渉しないのでキレイ
• ・作業が少なくて簡単

●　ビスで留めるデメリット

• ・鉛筆の太さ位の穴があく
• ・賃貸には不向き

ピンで留める

●　ピンで留めるメリット

• ・傷跡が小さくて目立たない
• ・賃貸でもDIYできる可能性がある
• ・意外と重みにも耐えられる

●　ピンで留めるデメリット

• ・土台がどうしても目立つ
• ・人がよく触る場所には使えない

ビスで留めるタイプの圧倒的利点は、やはり使えるアイテムの幅が広い所。石膏ボード用じゃなくても、「ビス留め」が出来るアイテムなら何でも使えるので自由度が高い！

ピンで留めるタイプの圧倒的利点は、傷跡がとにかく小さい所。複数点穴があいてしまいますが、それぞれ画鋲程度の穴なので、ポスターとか時計とか付ける画鋲程度の穴ならいいよ～と言われている物件であれば、賃貸でも・・・。傷自体、ホームセンターで購入できるパテなんかでちょっと埋めれば全然わからなくなったりも・・・。

ただし、注意しなくてはいけない点は、「ピンタイプ」は上からかかる荷重には強いけど、引っ張る力には弱い所！！「手すり」など、人体に関わる場所への利用には不向きなので、用途に合わせてよくご確認下さい。

“石膏ボード用”アイテムは「下地/柱」が“無い”場所専用

「石膏ボード用アイテム」は下地や柱(間柱)が無い“空洞”部分に使うことを前提としたアイテムです。

なぜなら、下地や柱(間柱)がある部分には普通にビス留めが出来るから！(はじめから何かを取り付ける事が分かっている場所には“下地”を作っておくように)

●　下地/柱(間柱)があるのか確認しよう

下地を探すには、12mm以上長さのある「画鋲」や、市販の「下地探し」、専用センサーなどのどれかが必要です。(画鋲や市販の下地探しは針を直接石膏ボードに刺して使用します。センサータイプの物は、壁にかざして音が鳴る場所を見分けて使用します。センサータイプは石膏ボードに傷がつかず、針系のタイプは安価で簡単です。)

下地/柱(間柱)が「ある」

ピンや下地探しが“刺さらない”場所には、下地や柱(間柱)が“ある”

下地/柱(間柱)が「ない」

ピンや下地探しが“刺さる”場所には、下地や柱(間柱)が“ない”

●　下地や柱(間柱)を発見！どうしたらいいの？

下地や柱(間柱)を発見した場合、ボードアンカーやピン系の商品は使用せずに、普通通りビス留めが可能です。
ピンは、すご～～～～く頑張れば刺せないこともないですが、当然ながらとても硬いので、ピン自体が曲がってしまったりなど・・破損や怪我につながる可能性があり、おすすめはできません。
※ボードアンカーに至っては“使用できない”ので要注意です。

ボードアンカーほどの傷が出来てもOKな人は、ボードアンカーを使うという工程が一つ減ってラッキーということで、そのままビス留めをしてください。
小さい傷以外は嫌なので、ピンタイプが良かった！という人は、その場所は諦めて下地や柱(間柱)が無い場所で再トライしてみてください！

●　後から下地を作るより、ボードアンカーなどを使った方が良いのはどうして？

既に石膏ボードを設置してある場所に、新しく下地をつけ足そうと思うと非常に難しい作業が伴います。(付け足したい部分に小さな穴をあけ、下地を埋め込んだ後にパテ埋めなどをして、クロス(壁紙)を貼り替えるなど)

階段や廊下に手すりを後付けするなど、何かを後付けするような作業は、プロであってもボードアンカーを活用した施工や、既存の柱(間柱)を利用した施工が主流です。

石膏ボードをまるまる外して下地を取り付けるって出来るの？と思った方、これは本当に難しい作業になるのでおすすめ致しません。(クロス(壁紙)を剥がし、パテ埋めされた場所からビスを探し出し、お部屋の壁から上下のあしらいを取り外し、ドでかい石膏ボードを外してようやく作業するイメージです。ゾッとしますね)

まとめ

●　石膏ボードとは

焼いた石膏(硫酸カルシウムを主成分とする鉱物)を水と混ぜ、板状に加工したもの。

●　石膏ボードと木壁は何が違う

●　石膏ボードにDIYは可能？

●　ボードアンカーとピンタイプどちらがおすすめ？

他にもご不明点や疑問などあれば、ぜひぜひご相談ください

当サイトでは木工DIYに関する「これ知りたい！」や「これ見てみたい！」をいつでも大募集中です。
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「年輪の数は木の年齢」とか、なんとな～く昔学校で習った気がするなあ・・・なんて方も多いのではないでしょうか。
「年輪」は、この後の説明に大きく関わってくるポイント！まずはじめに振り返りをしておきましょう！

丸太の状態で木を見るとよくわかる「年輪」。

年輪のある木は、一年をかけて一つの輪を作り成長していきます。(そのため、年輪を見ると木の年齢が分かると言われる)

成長は主に春～秋の温かい時期に渡って行われ、春～初夏には急速にやわらかい層(＝早材/春材)を作り、夏～秋にかけてはゆっくりと密度の高い層(晩材/夏材)を作ります。(層に見えるのは時期で成長のリズムが違うから！)

また、年輪は中心が古く、外側に向かうにつれて新しくなっていきます。
丸太で木を見ると、外側の方は明るい色なのに内側が濃い色になっていて、色が途中で切り替わっている風に見える場合があります。これは、木が成長する過程で内側が圧縮されてできたもので、内側の色が濃い部分は圧縮によって層の密度が高く硬くなった状態です。(色が濃い内側の部分は“赤身”なんて呼ばれることも！)

木目って種類があること知っていましたか？

木目(もくめ)というと、どうしてもあの楕円が連なっている様な模様を想像しがちですが、まっすぐストンと線があるだけのような木目も、もしかしたら見たことがあるかもしれません。

●　柾目(まさめ)/柾

木材の中心付近を製材した際に現れる平行な木目。太い丸太の芯(中心)に近い部分に現れやすく、小さい径の木からは取ることが難しいので希少で高価。節もありません。

反りが出にくいので建具(戸やふすま等)などに用いられるほか、水を通しやすいので寿司桶、落し蓋など水分調整が必要な調理道具に使われます。かまぼこ板もコレ！

●　板目(いため)

木材の中心ではない場所から製材した際に現れる不規則な模様の木目。

柾目比べ反りやすいが、取れる量が多いので安価。水を通さないので樽などにも用いられます。

装飾性が高く希少な模様の物は杢目(もくめ)/杢と呼ばれ、かなりの高額で取引されることも！

価格や模様の違いもさることながら「水を通す/通さない」「反りやすい/反りにくい」と機能面でも大きな違いがある「柾目」と「板目」。
目的があって木材を選ぶときは、用途と効果がマッチしているか一度チェックしてみてください！

木材から木の上下が分かるんです

当然知ってるよ！と、思われるかもしれませんが「木は地面から空に向かって上向きに成長」していきます。

木材は木から作ったものなので、当然！自然の理に則って上下があり、製材した木材は上側(梢側)を末口(すえくち)、下側(根本側)を元口(もとくち)と呼びます。

正直、完璧に上下を見分けるのは難しいですが・・・見分ける方法はあります！

①　木目の複雑さでどの位置から切り出したかわかる

木は下から上へと成長していきます。
なので、木目も根本の方は層が複雑ですが、梢に向かって層が少なめになり、簡潔になっていきます。(木目は年輪を縦に切り出して見える柄)

②　節を見ると上下が分かる

後ほど詳しく説明しますが、節は“枝”だったものです。枝もまた大抵は木と同じように上に向かって伸びるので、節の太っている方が下(＝元口側)になります。

反る方向は見ればわかる！？木材の裏表

上下があるということは裏表も・・・ある！これが分かると木材が「反る」方向が分かるようになります。

板材にしたときに芯(中心)側の面を木裏(きうら)、樹皮側の面を木表(きおもて)と言います。

木材は「木表側に反る」ので、使う場所の用途によって裏表を意識しながら工夫すると◎
また、「木表」と「木裏」は質感が違うので、意図が無い限り、面をそろえて使った方がきれいに仕上がります。(大工さんは元口を下に、木表を前に、自然の形に合わせて使うみたいです！)

木表と木裏は断面(小口)で見分けるのが早いですが、平らな面からでも見分けることが可能です。
触ると一発で分かるのですが、表面にボコボコと凸があるのが「木裏」。表面が比較的すべすべしていて少し凹んでいるのが「木表」です。

上下・裏表を見ると削りやすい方向が分かって便利

そして、この「末口」「元口」や「木表」「木裏」が分かって、具体的に何が便利かというと、 “カンナ” をかけるときに圧倒的な効果を発揮します。

中学校の技術の授業で「カンナ」を使ったり、DIYで木をすべすべにしたくて「カンナ」を使ったり。木の表面を綺麗に仕上げるためには度々出てくる “削り” の作業。

やりやすい向きとやりにくい向きには決まりがあります。それが「順目(ならいめ/じゅんめ)＝やりやすい方」と「逆目(さかめ)＝やりにくい方」。これは木表・木裏ともにあり、それぞれで向きが逆になります。

木表：　末口→元口が「順目」　元口→末口が「逆目」
木裏：　元口→末口が「順目」　末口→元口が「逆目」

節ってなんだろう？あってもいい節といけない節

DIYをするときに、なるべく節が無い木材を選んだ方がいい！っていうけれど、なんで？あった方が木っぽいじゃん！と思う方もいるかもしれません。

この「節」は何かというと、木が太く成長する過程で幹の中に飲み込まれた “枝の根本部分” のこと。単純に、節は他の部分より硬く、DIYには不向きなので「なるべく節が無い木材を選んだ方がいい」わけですが、節にもちょっとだけ種類があります。

生き節

枝が生きたまま巻き込まれたため、他の部分と一体化している

死に節

枝が枯れてしまっているため、黒ずんで他の部分と結合せず分離している

死に節の節部分だけが抜け落ちてしまっている場合は「抜け節(ぬけぶし)」といいます。
「死に節」は脆く、強く押すと節が抜け落ちでしまう事もあるので木材を買う際は選ばない方が◎
「生き節」は固いですが、抜け落ちて木材に穴が開いてしまう事はありません。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

一度にたくさんの事を書いてしまったので、分かりづらい部分もあったかもしれません・・。
今回は、無垢材を買う前や、無垢材を使ったDIYにチャレンジする前に知っておくと便利かも・・？という予備知識の部分をご紹介しました。記事がご参考になれば幸いです。
(いつか各部分をもう少し掘り下げて、動画なども交えた記事にできたらいいなと思っています！)

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